Rievocazioni del vecchio Kansai - parte seconda

N

el caso di incubi particolarmente virulenti e raccapriccianti, la mente umana possiede un meccanismo che e' in grado di eliminare ogni traccia di tali produzioni oniriche facendo si' che, al nostro risveglio, non ci ricordiamo nulla.
Tante volte il dispositivo cancella-incubi non si mette in azione e quindi ricordiamo sogni angoscianti ma che forse sono stati lasciati passare perche' non considerati abbastanza terribili.
Questo significa che quelli che vengono confiscati dai doganieri notturni della mente sono veramente agghiaccianti.

E ho l'impressione che il suddetto meccanismo s'inneschi anche in certe situazioni non legate al sonno. Il ricordo del caldo soffocante ed insopportabile, per esempio, e' una di quelle sensazioni che capiamo (e patiamo) alla perfezione mentre e' in corso, ma che una volta scomparsa dimentichiamo.

Spesso, pensando all'estate giapponese, paventavo l'arrivo dell'estate perche' ricordavo giornate irrespirabili e colme di umidita', ma non mi rendevo veramente conto di cosa volesse dire perche' la mia mente mi aveva fatto dimenticare la tortura estiva.

Purtroppo, pero', l'estate e' tornata, e con essa il suo vivido ricordo.

Da bambina l'estate mi piaceva da morire perche' era la stagione che coincideva con le vacanze estive e con le ferie al mare. Ma adesso l'estate, specialmente quella giapponese, e' solo un grande incubo.

Se state progettando di visitare il Giappone, sconsiglio con il cuore il periodo tra luglio e agosto perche' sono due mesi etichettabili con Tortura & Agonia.
Certo, mi rendo conto che per molti quel periodo li' sia l'unica opzione possibile, ma potendo scegliere, credetemi sulla parola, e' infinitamente meglio venire in inverno, autunno o primavera.

Insomma, qualunque stagione fuorche' l'estate.

E se qualcuno dovesse mai consigliarvi di visitare il Giappone in estate, sappiate che potrete sentirvi autorizzati a contemplare una delle seguenti ipotesi:

- Questa persona e' squilibrata, e quindi non sa quel che dice.
- Questa persona parla a vanvera tanto per parlare, e quindi non sa quel che dice.
- Questa persona vi vuole male. Molto male.

Ma lamenti meteorologici a parte, ci tenevo a continuare l'articoletto sul Kansai.

Come gia' ho accennato precedentemente, essere a Kyoto e' un po' come essere a Venezia. Al posto delle chiese e cattedrali, chiaramente a Kyoto troviamo templi buddisti e santuari shintoisti. Tanti, ma veramente tanti.
Visitarli tutti non e' impossibile, ma e' certamente poco fattibile nel giro di poco tempo.
Questo e' il motivo per cui abbiamo visitato pochi templi. Il tempo era poco, piovigginava e dovunque si andasse eravamo immersi in gruppi di turisti olandesi, americani, italiani ecc.

Tra l'altro facevo una riflessione: noi abitando qui in Giappone, non siamo piu' turisti ma semplicemente gente residente qui. Quando ce ne andiamo a spasso per Tokyo, Yokohama e a zonzo per il Kanagawa, ci sentiamo a casa; camminando, notiamo subito i turisti perche' saltano all'occhio: le macchine fotografiche attorno al collo, gli zainoni, i sacchetti di plastica pieni di souvenir, ecc.
I turisti non passano inosservati soprattutto sui treni e sulle metro' perche' parlano forte e ti fanno vergognare. Ricordatevi che sui treni giapponesi non si parla, oppure si parla a voce bassa o ad un tono non da pescivendolo del mercato rionale. Ve ne prego.

Giusto un mesetto fa, mio marito ed io eravamo sul metro' diretti a Sagami-Ono e tra i passeggeri c'era un gruppetto di signori americani di una certa eta'. Non c'e' voluto molto prima che gli altri passeggeri (inclusi noi, ovviamente) cominciassero a guardarli male. Questi signori in realta' non parlavano: URLAVANO!
E non solo urlavano, ma ridevano fragorosamente e nel frattempo si lagnavano perche' non sapevano in che direzione dovessero andare.

Mio marito ed io, pur essendo occidentali, non veniamo mai scambiati per americani perche' innanzitutto non lo siamo, e poi perche' abbiamo fattezze decisamente poco statunitensi. Io ho un volto molto mediterraneo, mentre mio marito ha un volto dagli splendidi lineamenti messicani, essendo il Messico la sua terra.
Pur tuttavia, uno dei signori americani, guardandosi intorno con occhi imploranti e alla ricerca di un volto occidentale a cui chiedere informazioni, ha visto noi e si e' avvicinato a mio marito, tenendo in mano una cartina tutta stropicciata.

Il signore americano ha dato per scontato che non parlassimo inglese, e con un linguaggio mimico che sembrava quello dei sordomuti ha iniziato a gesticolare affannosamente nel tentativo di farci capire di che informazioni avesse bisogno. Noi lo abbiamo guardato e lo abbiamo lasciato fare, e poi mio marito gli ha sorriso e, col suo inglese impeccabile e senza accento, gli ha risposto.

Ovviamente, il signore americano era sbalordito e da quel momento in avanti ha iniziato a sommergerci di domande. Voleva, addirittura, che scendessimo alla loro stessa stazione per evitare che si perdessero, ma noi non potevamo e dopo aver dato loro le informazioni di cui avevano bisogno, abbiamo proseguito il nostro tragitto.

Ma nel Kansai eravamo diventati improvvisamente turisti, anche se sicuramente piu' agili e piu' pratici nel navigare il sistema ferroviario rispetto a chi proprio e' alle prime armi con la complessa rete dei trasporti giapponesi.

Ma a parte cio', eravamo diventati completamente turisti a tutti gli effetti: la macchina fotografica al collo, lo zaino, la borsa di souvenir, lo sguardo a meta' tra il confuso e lo sbalordito.

E i templi. Ahhh, i templi. Ognuno di questi e' come uno scrigno stracolmo di tesori luccicanti che abbagliano non solo il cuore, ma soprattutto l'anima.

Ma non mi va di annoiarvi con descrizioni enciclopediche sulla storia di ognuno di questi edifici perche' a cosa servirebbe?

Non distante dal nostro albergo, c'erano moltissimi tempietti nascosti in angolini insospettabili; alcuni erano talmente nascosti da essere quasi sepolti nei dedali di viuzze che s'intersecano gli uni con gli altri.

Proprio a Venezia, ho pensato che mi sarebbe stato impossibile ritornare in una certa chiesta o in un determinato punto della citta' senza perdermi irrimediabilmente tra mille calle e campi labirintici.

E a Kyoto e' lo stesso.

Camminando, incrociavamo ora questo e ora quel tempio, e ogni volta ci promettevamo di ritornare nello stesso punto per ammirare tutto e con piu' calma, ma alla fine non si ritornava mai perche' i templi sparivano, come inghiottiti da uno spirito misterioso e forse un po' geloso dei suoi tesori.

Da Kyoto s'impiegano solamente venti minuti circa di metro' per raggiungere la grande Osaka.
Non ci siamo fatti scappare l'opportunita' di visitare quell'enorme metropoli che da sempre m'incuriosiva, e siamo approdati fino alla stazione centrale.

Ma io volevo andare oltre la stazione centrale, e continuare fino a Namba, una zona nota per la sua esagerata e stravagante carrellata di ristoranti su ristoranti, per Kuidaore Taro, per il Glico Man e tante altre curiosita'.

Osaka mi e' apparsa incredibilmente caotica e chiassosa, proprio come me l'ero immaginata. Pero' ha un fascino tutto suo, e se non fosse cosi' rumorosa, variopinta e un po' pacchiana non sarebbe la bella Osaka che mi ha lasciata senza parole.

Qui in Giappone, come in tutto il mondo d'altronde, esistono luoghi comuni che descrivono persone provenienti da altre citta' o prefetture.
I tokyoti, ad esempio, dicono che gli abitanti di Osaka siano dei gran chiacchieroni e che siano persone a cui piace mangiare in modo esagerato e vestire in maniera appariscente.

Forse ero un po' suggestionata da questo luogo comune, ma mi e' sembrato di riscontrare alcune di quelle caratteristiche. Tutto mi sembrava vistoso e particolarmente kitsch, ma non per questo sgradevole.

Pare che questo mese venga tolto da Namba uno dei simboli piu' famosi di Osaka: Kuidaore Taro.
Kuidaore Taro e' il nome di un pagliaccio meccanico che si trova di fronte a Kuidaore, un ristorante di ben otto piani che serve cucina tipica di Osaka.
Questo pupazzo meccanico simboleggia orgogliosamente Osaka da piu' di cinquant'anni, e con grande tristezza dei giapponesi e non, purtroppo il colorato pagliaccio col tamburo andra' in pensione.

Fortunatamente, abbiamo fatto in tempo a vederlo prima che venga definitivamente riposto in qualche sotterraneo polveroso colmo di vecchi cimeli di ere che, lentamente ma inesorabilmente, passano:
E' sempre con un briciolo di malinconia che si dice addio a qualcosa che per tanto tempo e' stato punto di riferimento di chissa' quanti milioni di persone.
Forse non e' il dover dire addio al pagliaccio meccanico in se' che e' triste, quanto il doversi rendere conto che tutto cambia inesorabilmente, e che cio' che ci e' stato famigliare per cosi' tanto tempo di colpo non lo sara' piu'.

Sono forse un po' troppo sentimentalista, ma non riesco mai a dissociare il passare del tempo dalla malinconia che inevitabilmente sento.

Tra i tanti, tantissimi simboli di questa grande Osaka, c'e' il famoso granchio Kani Doraku. Si dice che questo granchio personifichi tutta la megalomania ed appariscenza degli osakesi:
Ad Osaka faceva caldo e l'aria era pesante. Si camminava e si sudava contemporaneamente. Ma il caldo non ci ha certamente impedito di curiosare in giro.

Curiosate anche voi!
La famosissima Dotonbori 道頓堀 :
Un grosso incrocio di Osaka:

Un ラーメンショップ ramen-shoppu da cui provenivano dei profumini molto invitanti:
Una creaturina tutta ugola e dentini affilati che invita i passanti ad assaggiare le specialita' del ristorante che pubblicizza:
Uno degli innumerevoli banchetti di takoyaki:
Un'imbarcazione di legno costruita in maniera da creare l'illusione che stia reggendo un edificio. Forse questi osakesi sono veramente un pochetto appariscenti come dicono da queste parti?
Una frastornante e frequentatissima sala pachinko qualunque di Osaka. Se solo poteste sentire il rumore assordante che si sente in quei posti, credo rimarreste sbigottiti.
In quei posti non resisto per piu' di due minuti, figuriamoci se rimanessi li' a rintronarmi per ore! Non oso immaginare a come si riesca a lavorare in un baccano del genere!
Una veduta di Osaka:
In un immancabile negozio Sanrio dedicato a Hello Kitty, ecco la gattina piu' famosa di tutto il Giappone - anzi, del mondo - adeguatamente abbigliata con lo yukata visto che siamo quasi in estate.
E passeggiando per delle anonime viuzze di Namba, viuzze che si allontanavano dal centro luccicante e che attrae le folle dei curiosi, abbiamo trovato un edificio veramente orrendo e che, a questo punto, rinforza e rafforza il famoso stereotipo di prima.
L'edificio in questione e' un hotel, e chi l'ha progettato un megalomane, anzi dei megalomani da non credere.
Ma chi e' che ha dato l'autorizzazione a costruire un obbrobrio del genere? E da quale mente malata e' stato partorita tale mostruosita'?
Mi ha lasciata senza parole dallo sgomento.
Quelle quattro testone piazzate su quei gamboni prosciuttari mi fa pensare ad un film dell'orrore, oppure ad un'invasione di una qualche tribu' di alieni provenienti da chissa' che pianeta; un mondo parallelo al nostro dove gli abitanti hanno sembianze umane, ma sono sprovvisti di braccia, collo e torso. Al posto di tutto cio', hanno un paio di gambone Rovagnati.

A questo punto, non oso immaginare come fosse quest'albergo all'interno. Forse e' meglio non pensarci perche' affiorerebbero alla mente immagini di manopole di rubinetti a forma di una testa o di un'altra; il quartetto delle testone elegantemente ricamate sugli asciugamani del bagno; sculture ancora piu' grosse e piu' pacchiane dei quattro dell'Ave Maria, magari come fine decoro della sala da pranzo o della sala conferenze.

A pochi passi dal Platea Dotonbori Hotel - l'albergo delle Quattro Teste e degli Otto Prosciutti - mio marito ha visto una donna molto elegante vestita in kimono mentre passava una scopetta davanti all'ingresso di un edificio dove probabilmente lavora.
Ma chi viene ad Osaka non puo' non assaggiare una delle celebri specialita' gastronomiche del posto: l'okonomiyaki.
Non vi sto a spiegare di che si tratta perche' probabilmente gia' lo sapete, pero' vi diro' che l'avevamo gia' mangiato qui a Tokyo e non ci era piaciuto granche'. Anzi, quasi per niente.
Io avevo trovato che avesse un sapore troppo di uovo, e che comunque non fosse niente di che.
Nonostante questa brutta esperienza, abbiamo voluto lo stesso riassaggiare l'okonomiyaki....e menomale che l'abbiamo fatto!!
Gli okonomiyaki mangiati ad Osaka non hanno nulla, e sottolineo nulla, a che spartire con quelli che ci propinano da queste parti! Tra l'altro, parlando con la mia amica Akiko, e' venuto fuori che gli osakesi, per vendicarsi delle critiche che ricevono dai tokyoti, dicono che qui a Tokyo non sono capaci a preparare l'okonomiyaki e che quella specie di pseudo-okonomiyaki che fanno qui e' solo un gran paciocco. E mi sa hanno ragione.
Ecco i divini e super squisiti okonomiyaki di Osaka: il mio aveva tipo dei ramen e gamberi, mentre quello di mio marito aveva lo stesso tipo di ramen e maiale:
A ripensare a quegli okonomiyaki, mi viene l'acquolina in bocca.

Dopo il nostro lungo giro ad Osaka, ci siamo lentamente riavviati verso Kyoto; entrambi non vedevamo l'ora di riposarci e ricaricarci per poter continuare la visita di Kyoto il giorno seguente.
Ma prima di ritornare in albergo, ci siamo fermati a curiosare in un grosso centro commerciale della stazione di Osaka che si chiama Daimaru. Li' abbiamo trovato un banchetto, gestito da marito e moglie, dove si personalizzavano le bacchette incidendovi sopra il nome del proprietario/a.

Mi si sono illuminati gli occhi dato che era da tempo che volevo un paio di bacchette personalizzate.

Cosi', mio marito ed io ci siamo scelti un paio di bacchette a testa e ho scritto i nostri nomi su di un pezzo di carta.
La signora pensava li avrei scritti in lettere, ma io li ho scritti entrambi in katakana. Il marito, che ci stava osservando con aria curiosa, quando ha visto che scrivevo i nostri nomi in giapponese ha fatto una faccia sorpresissima e ha iniziato, assieme alla moglie, a farmi i complimenti.

Hanno fatto davvero un ottimo lavoro con le bacchette. Ci piacciono molto e adesso le usiamo sempre. Queste hanno rimpiazzato le nostre vecchie bacchette che ora manderemo definitivamente in pensione.
Ecco i nostri ohashi personalizzati:
Siamo orgogliosissimi dei nostri nuovi ohashi!

Tra le tante differenze notate fra qui e il Kansai, e' saltata all'occhio l'abitudine che hanno da quelle parti di allinearsi sulle scale mobili a destra, mentre, se ricordate (ne parlai molti articoletti fa) qui a Tokyo e nel Kanagawa ci si allinea sempre a sinistra!

Concludo l'articolone di oggi augurandovi un buon inizio di settimana!

Pubblichero' la terza parte de "Rievocazioni del vecchio Kansai" dedicata ai degli angoli d'incanto a Kyoto.

Fine seconda parte.

Rievocazioni del vecchio Kansai

A sinistra: foto di ombrelli giapponesi scattata da mio marito nel grande giardino del tempio Kinkakuji 金閣寺 a Kyoto.

I

I due giorni e mezzo trascorsi in questa antica regione del Giappone sono stati cosi' intensi che mi sara' difficile fare una selezione di cio' di cui vorro' parlarvi.

Prima d'ora, non eravamo mai stati da quelle parti, e quindi ogni cosa che ha caratterizzato questa nostra breve vacanza e' stata particolarmente emozionante.

Il primo aspetto entusiasmante e' stato il viaggio che, come gia' avevo detto, e' avvenuto tramite Shinkansen, ovvero il treno giapponese ad alta velocita'.

Dei vari tipi di Shinkansen, i piu' noti sono: il Nozomi, l'Hikari e il Kodama.
Il Nozomi e' il piu' veloce (e piu' costoso) , e viaggia ad una velocita' di ben 300km orari!
L'Hikari - ho una predilezione per la parola giapponese ひかり hikari che significa luce - viaggia a 285km orari, e i biglietti, paragonati a quelli del Nozomi, sono leggermente piu' economici.
Il Kodama, invece, e' il piu' lento anche perche' si ferma ad ogni stazione e quindi ci impiega, approssimativamente, il doppio del tempo ad arrivare a destinazione.
Ovviamente, il Kodama e' il tipo di Shinkansen piu' economico dei tre.

Esistono altri tipi di Shinkansen, soprattutto in base al tragitto che compiono.

Noi abbiamo viaggiato sull'Hikari, e dopo essere partiti da Shin-Yokohama siamo arrivati alla stazione centrale di Kyoto circa due ore e mezza dopo.

Un fulmine!

Io non stavo proprio piu' nella pelle e non vedevo l'ora che l'Hikari arrivasse e che ci quasi-teletrasportasse nella bella Kyoto.

Gli Shinkansen viaggiano su binari a parte rispetto ai treni normali. Inoltre, agli Shinkansen sono riservati negozi e sale d'attesa diverse da quelle che si trovano in altri punti delle stazioni.
Ovviamente, fra i tanti negozi ci sono anche i chioschetti che vendono bellissimi お弁当 o-bentoo, pronti per essere gustati sullo Shinkansen, cosi' da poter ammirare, fra un delizioso boccone e l'altro, i vasti campi verdi e le sconfinate risaie giapponesi.

Sebbene fosse molto presto, non potevo resistere all'idea di comprarmi un bento appositamente confezionato per i passeggeri dello Shinkansen, e che potessi gustare, con calma, durante il viaggio.
Guardate che meraviglia la confezione! L'immagine, come vedete, ritrae 富士山 fuji-san, ovvero il Monte Fuji:
Assieme al bento, mi hanno dato anche un piccolo おしぼり oshibori cioe' una salvietta umida con cui lavarmi le mani, ed un comodo pacchetto di fazzoletti.

Ma veniamo al contenuto del bento!
Da sinistra verso destra:
riso al vapore con semini di sesamo nero e umeboshi
salmone alla griglia
julienne di carote e daikon
insalata di patate alla giapponese
verdure miste bollite
involtino di tofu fritto e sesamo
manzo e fagiolini

Inutile dire che era tutto squisito!

Questo bento e' costato circa 850 yen, ovvero 5 euro. Sicuramente, i bento dello Shinkansen sono piu' costosi di quelli che si trovano nei konbini o nei supermercati, ma penso sia facile intuirne il motivo.
In ogni caso, non sono prezzi poi cosi' folli, a mio avviso.

Il viaggio e' stato cosi' rilassante che sembrava di viaggiare sopra una nuvola. Immense distese di campi verdi mi passavano davanti molto rapidamente, ma riuscivo comunque ad ammirarli e ad ammirare i piccoli paesini che li circondavano.
Ogni tanto, scorgevo qualche contadino alle prese con un trattore oppure chinato ed intento a piantare teneri germogli.

A volte, apparivano centri abitati un po' piu' grandi dei tanti, tantissimi paesini che costellano le campagne del Giappone.
Mi piaceva osservare le case, i tempietti, i luoghi di ritrovo della gente, le scuole, i supermercati e i cinema; mi piaceva immaginare la vita in ognuno di questi microcosmi.

Nel giro di pochissimo, abbiamo raggiunto una delle citta' piu' famose per le sue ottime piantagioni di te' verde: Shizuoka.

E poco dopo ancora, siamo arrivati a Kyoto.

A Kyoto, pero' ci aspettava un'aria caldissima ed un'umidita' spaventosa. Nonostante questo, non ci siamo di certo fatti scoraggiare e, armati di entusiasmo, siamo subito andati ad esplorare.

Non sembra, ma oramai siamo completamente abituati a Tokyo e al modo in cui funzionano le cose da queste parti che trovandoci nel Kansai e' stato impossibile non notare tante piccole differenze che, magari, possono passare inosservate ad occhi poco attenti o che si fanno facilmente distrarre da questo e da quello.

A parte l'esagerato numero di persone presenti dovunque - non solo giapponesi, ma tanti taaanti turisti - notavo anche un'atmosfera un po' diversa da quella che si respira da queste parti: sembra che a Kyoto la gente viva una vita un po' meno frenetica e meno incentrata sui mille obblighi quotidiani che scandiscono, invece, la vita di milioni di tokyoti.

Un altro aspetto, questa volta un po' meno poetico, che ho notato e' stata la forte presenza di disperati e senzatetto. Cio' mi ha colpita davvero tanto perche' a Tokyo (tranne forse qualche quartiere, tipo la zona vicino al parco di Shinjuku) e qui nel Kanagawa e' molto raro vedere persone sdraiate per terra, sulle panche dei giardini pubblici oppure rannicchiati in qualche angolo e circondati da tutti i loro pochi averi.

Nella zona tra la stazione centrale di Kyoto e la stazione della metropolitana di Shijo sembrava quasi che i clochard costituissero una vera e propria popolazione a se'.
In prossimita' di stradine e vicoli ho sentito tante, troppe volte l'acre odore di urina umana, e ogni volta il mio stomaco si contorceva dal disgusto. Non era possibile non accorgersi del contrasto continuo che c'era fra lo sfarzo dei mille negozi di lusso che, oramai, danno un tocco di - ostentata - eleganza alla nuova Kyoto e la miseria estrema in cui tanta gente e' immersa continuamente.

Ad un incrocio, ho visto un uomo che avra' avuto all'incirca una trentina d'anni, con i capelli corti spettinati e con gli occhiali. Indossava un impermeabile consunto e sporco sotto il quale cercava di camuffare una gobba.
Quest'uomo sembrava anche zoppicare, ma nonostante cio' camminava a passo abbastanza svelto, facendo attenzione a non perdere nemmeno uno degli scatoloni ordinatamente piegati che portava sotto il braccio.

L'ho osservato per un paio di minuti, non per curiosita' insulsa, ma perche' cercavo d'immaginare come un uomo cosi' giovane potesse essersi ridotto in quella situazione.
Chissa', magari studiava, aveva una famiglia, un lavoro. Pero' poi qualcosa e' andato storto.
O chissa', magari ha avuto un grosso dispiacere il cui dolore non ha saputo sopportare.
Magari e' stato proprio quel dolore a portarlo per la strada.

Delle volte non c'e' proprio bisogno di andare in missione in Africa o in qualche altro Paese disagiato per potersi fermare un attimo a riflettere.
Delle volte basta solo guardarsi intorno per rendersi conto, quasi all'istante, di quanto siamo veramente fortunati.

Ma trovarsi a Kyoto e' quasi come trovarsi a Venezia, anche se al posto di chiese e cattedrali, ci si trova costantemente davanti ad antichi templi buddisti e santuari shintoisti.

E' bastato incamminarsi verso il nostro albergo per rimanere incantati da un primo assaggio artistico di Kyoto, ovvero un maestoso tempio buddista del XVII secolo: 東本願寺　Higashi Hongan-ji.
Li vedete quei bimbini col cappellino rosso, la' in fondo? Facevano parte di una scolaresca di bimbi dell'asilo! Erano davvero molto teneri e hanno passato quasi tutto il tempo a canticchiare filastrocche in giapponese mentre rincorrevano i colombi.
Dei templi amo molto i particolari architettonici, le intricate decorazioni di una cancellata o di una scultura. Di quasi ogni tempio visitato a Kyoto, abbiamo cercato di fotografare almeno un particolare artistico, senza soffermarsi sempre e solo sull'edificio in generale.
Dettagli di Higashi Hongan-ji che mi hanno affascinata:
Questo e' il drago sacro che fa da guardiano alla 手水舎 choozuya dove i fedeli si lavano le mani prima di entrare in uno degli edifici del tempio.
Una decorazione di legno con motivi floreali abbelliva un pannello posizionato sopra una grossa porta:
Un minaccioso koma-inu adorna la parte esterna di un incensiere del vecchio tempio:

Tutt'attorno le mura che circondano Higashi Hongan-ji, c'e' un fossato in cui scorre dell'acqua. In quel fossato nuotano felici le carpe (koi), mentre la superficie dell'acqua e' abbellita da foglie di loto.


Fine prima parte.

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L'esame di giapponese e' stato piu' complesso del previsto, ma e' andato molto molto bene! Yatta!
Il professore ci ha sorpresi tutti quanti inserendo, nella prova scritta, argomenti di grammatica giurassica, risalenti cioe' a Giapponese 2. Un bel salto indietro nel tempo, dunque!
Ma nonostante cio', sono riuscita a superare molto bene la prova.

Ringrazio tutte voi che mi avete scritto e che mi avete lasciato tanti commenti sul blog in questi giorni. Grazie di cuore!
Rispondero' ai commenti nei prossimi giorni, e cerchero' di rispondere a tutte le mail il prima possibile.

Sara B. : Grazie per avermi scritto! Mi occupero' del tuo ordine velocissimamente! Promesso!
Annalisa: Ciao Annalisa, hai ricevuto la mia mail di giovedi' scorso, con il preventivo dell'ordine? Spero ti sia arrivato! Se vuoi, te lo rimando.
Ruru-chan: ルルちゃんにメールをすぐ書く！ごめん。

Piccolo assaggio

ただいま！
Tadaima!

Eccomi di nuovo qui!

Chiedo scusa per non essere riuscita subito ad aggiornare il blog, ma sono in preparazione per un esame di giapponese che si terra'.... domani! Gasp! Questo e' il motivo per cui ho pensato di darvi solo un breve aggiornamento, e di rimandare i miei racconti e le tante magnifiche (davvero!) foto fatte da mio marito durante il viaggio.

Questa che vedete a lato non e' che una foto-assaggio del nostro splendido viaggetto nel Kansai!
Sono lanterne di un piccolo tempietto nascosto in un angolino di una strada di Kyoto.
Tutte le foto che vedrete del nostro viaggio sono opera di mio marito, e qualcuna anche mia seppur non mi sappia destreggiare granche' bene con le macchine fotografiche.

Kyoto mi ha lasciata senza parole talmente e' stupenda. Qualcosa del suo voler stare al passo coi tempi pur rimanendo ostinatamente ed orgogliosamente attaccata al suo brillante passato, mi ha tolto il fiato dall'emozione.

E che dire di Osaka? E' esattamente come me la immaginavo: incredibilmente caotica e confusionaria, ma terribilmente bella.

Ma mi devo fermare qui altrimenti mi viene voglia di iniziare a raccontarvi e a descrivervi tutto quello che ho visto.

Ma ovviamente gia' lo sapete che io non descrivo minuto per minuto, a mo' di diario, della serie "alle 9:14 abbiamo fatto cosi' e alle 10:19 abbiamo fatto cola'".

Quello che vi descrivero' saranno le mie emozioni, sensazioni, impressioni di tutto cio' che mi ha colpita e di cio' che mi ha affascinata, oppure rattristata.

Il mio desiderio e' che, attraverso le mie parole, possiate anche voi sentire gli odori della vecchia Kyoto e il frastuono della vivace Osaka.

Le descrizioni, quindi, a domani sera!

Vecchia capitale...aspettaci!

E' passato un po' dall'ultima volta in cui ho aggiornato il blog, e la cosa non puo' che dispiacermi.

Purtroppo, e non esagero, ma questi ultimi giorni sono stati terribilmente intensi e pieni di impegni, soprattutto universitari.

Mi sono trovata, nel giro di due giorni, con un malloppo da studiare di giapponese piu' dieci miliardi di altri appunti da ripassare. Ma il colpo di grazia e' arrivato con il corso di research and expository writing: un saggio di ricerca per il quale ho avuto solo un giorno e mezzo di tempo! Se si considera che in genere mi ci vogliono dai sette ai dieci giorni per completare un lavoro di quel genere, quando mi sono accorta che il tempo a disposizione sarebbe stato di gran lunga inferiore, mi e' preso il panico.

Innanzitutto, dovevo trovare un argomento, e questa non e' mai una cosa facile. Il mondo e' pieno di argomenti e quindi non e' sempre semplice circoscriverne di particolarmente interessanti poiche' tutti sembrano esserlo.
Grazie al cielo, pero', potevamo scegliere un argomento in base ad alcuni brani che avevamo dovuto leggere nei giorni precedenti.
Ovviamente, sono andata ad impelagarmi con un saggio basato sul pensiero della scrittrice americana Jamaica Kincaid e la sua interpretazione di turismo e del modo in cui, secondo lei, i turisti vengono visti, in generale, dalla gente del posto.

Li' per li', sembrava un argomento abbastanza digeribile, fino a quando, in preda ad un irrefrenabile convulso, ho iniziato nervosamente a consultare decine e decine di libri ed articoli di sociologia turistica per poi rendermi conto che mi ero andata a ficcare nei guai con le mie stesse manine.

Ma oramai ero in ballo, e mi conveniva continuare a ballare seppur mi facesse male la testa e, dall'agitazione, mi fosse venuto addirittura una sfogo sull'avambraccio destro.

Se si tratta di condurre una ricerca, automaticamente personifico la calma e l'armonia. Come no!

Ma posso felicemente dirvi che sono riuscita a portare a termine il saggio, e persino l'indiavolatissima lista delle fonti citate. Sono riuscita a consegnare tutto quel malloppone di nausea turistico-sociologica al professore e ora voglio dimenticarmi - a mo' di amnesia da telenovela - di questi ultimi giorni di studio ininterrotto, pietosamente inframezzati da ingollamenti di litri di caffe', panini inghiottiti di corsa (e persino un bento divorato frettolosamente!), docce lampo, notti insonne e chi piu' ne ha, piu' ne metta.

Certo, la prossima settimana l'esame di giapponese mi aspettera' pazientemente al varco, magari tamburellando le dita sul tavolo in attesa che me ne arrivi con la testolina imbottita, come un paninazzo alla finocchiona, di montagne di kanji e regole grammaticali, ma per il momento voglio e devo entrare in modalita' amnesia vacanziera.

Credo di averne disperatamente bisogno.

E a tal proposito, mio marito ed io domani mattina prenderemo lo Shinkansen e ce ne andremo, dritti dritti, fino alla vecchia capitale del Giappone: Kyoto!!

Abbiamo gia' tutto prenotato, viaggio e pernottamento, e quindi dobbiamo solo prepararci le ultime cose e domani...VIAAAAA!

Sono cosi' emozionata da non stare piu' assolutamente nella pelle!

Chiaramente, al mio ritorno saro' lieta di regalarvi qualche foto e descrizione di alcuni posti visitati.

Inoltre, non so perche', ma sogno da sempre di visitare, anche se per poco, Osaka! E domani cercheremo proprio di andare anche li' visto che la distanza fra Osaka e Kyoto, in metro', e' molto breve.

I kanji che appaiono sul disegno qui a sinistra sono quelli che compongono il nome Osaka.

Ho trovato questo grazioso disegnino su Internet, e piu' precisamente in questa pagina qui.




Ringrazio TUTTI coloro che hanno ordinato dal mio bazar ultimamente, e tutti coloro che hanno ancora un ordine in sospeso. Se non avete ricevuto risposta, ora sapete il perche'. Mi dispiace avervi fatto aspettare, ma rispondero' quanto prima. Promesso.
Nel frattempo, pero', ho gia' mandato dei preventivi di spesa ad alcuni di voi che ne hanno fatto richiesta, per cui se ancora state aspettando, sappiate che non mi sono dimenticata ma che probabilmente non riusciro' a rispondervi prima dell'inizio della prossima settimana.

Beh, buon fine settimana e a rileggerci a presto!

行って来ます！
Ittekimasu!

Tracce di una nagaya

Lunedi' ho dato il temuto esame di giapponese, e ora mi sento come se mi avessero tolto, dalla schiena, un masso da due tonnellate.

Sabato ero in preda al delirio pre-esame, con libri da tutte le parti e valanghe di foglietti volanti che stazionavano un po' in tutta la casa. Mi stavo disperando all'idea dell'esame ormai imminente, e al pensiero che avrei dovuto sapere ogni cosa a menadito. Pretendo sempre tanto da me stessa, e quando non riesco ad ottenere il massimo dei massimi, mi abbatto come non mai.

E mio marito, che mi conosce molto bene, ha capito che era arrivato il momento di costringermi a staccarmi dai libri di giapponese e andare a fare un giro da qualche parte.

Oramai era inutile continuare a strapparsi i capelli e ad arrovellarsi sulle sottilissime - quasi inesistenti - differenze fra tara e nara e i mille altri modi per esprimere frasi ipotetiche in giapponese. Avevo indubbiamente bisogno di una sana boccata d'aria e che magari favorisse un po' di quell'Eureka Phenomenon raccontato cosi' sapientemente da Isaac Asimov.

Qualche giorno prima, avevo letto un articolo su di un piccolo museo che si trova nel cuore del celebre parco di Ueno, e che si affaccia proprio sul laghetto Shinobazu.
Il museo in questione si chiama 下町風俗資料館 Shitamachi Fuuzoku Shiryokan.
Questo piccolo ma ben curato museo ripropone, al suo interno, una ricostruzione molto fedele, di un minuta porzione di un vecchio quartiere di Tokyo*, piu' precisamente della Shitamachi cioe' della zona centrale di una cittadina, una zona dove risiedevano perlopiu' operaie famiglie modeste dalle condizioni di vita ben lontane da quelle dei borghesi ed aristocratici.

*Ricordatevi che Tokyo non puo' essere considerata una citta' secondo i nostri parametri, ma va vista come un'insieme di tante cittadine collegate fra loro da linee ferroviarie.

Questo museo e' una delizia dall'inizio alla fine; non solo si trova in uno dei punti piu' visitati di Tokyo, ma e' al tempo stesso abbastanza nascosto e distrattamente ignorato, e quindi una gioia da scoprire.
A differenza di molti altri musei dall'aria sicuramente piu' snob ed aristocratica, qui l'ingresso ha un costo veramente popolare: 300 yen per persona (1,80 euro) e la meta', se non sbaglio, per i bambini.

All'entrata, siamo stati immediatamente accolti da una signora giapponese molto gentile e che si e' immediatamente offerta per farci da guida. La signora parlava un inglese eccellente che inframezzava con un giapponese, arricchito da un delizioso accento tokyota, dopo aver scoperto che studio la sua lingua da un po' di tempo.

Il piano inferiore del museo ospita questa riproduzione della vecchia Shitamachi, mentre al piano di sopra sono in esposizione vecchi giocattoli, vecchie fotografie ed una riproduzione di un bar di una volta.
Nel museo, pero', gli oggetti esposti non sono tutte semplici repliche di quelli originali, ma quasi tutto e' autentico dell'epoca, salvo qualche pezzo qua e la'.
Purtroppo, si possono fare foto solo al piano di sotto, e non nell'altro, ma comunque siamo riusciti gia' ad immortalare parecchie immagini interessanti.

L'esterno di una vecchia bottega di はなお hanao degli anni Venti:
Gli hanao sono quei lacci che compongono la parte superiore sia dei geta che degli zori, i sandali tradizionali giapponesi:
E questa e' la stanza del contabile della vecchia bottega:
Dietro quella ringhiera di legno, c'e' un cuscino su cui potevano sedersi solo il padrone della bottega oppure il suo fidato contabile. D'altronde, li' dietro si conservavano gli incassi della giornata, i brogliacci e gli hanko (timbri) ufficiali con cui firmare carte importanti, e quindi era d'obbligo limitare l'accesso solo ai piu' affidabili.

Il maneki-neko, ovviamente, e' presente e con la sua deliziosa zampina attirava nuovi clienti.
In alto a sinistra, nell'angolo, e' appeso un'intricata decorazione porta-fortuna chiamata くまでkumade; queste decorazioni appaiono spesso all'interno di vecchie botteghe e ristoranti, e si possono comprare verso novembre presso molti santuari shintoisti di Tokyo.
Davanti, invece, c'e' un たばぼぼん tabako-bon, ovvero una sorta di vassoio contenente tutti gli accessori necessari per tagliare il tabacco: un modo per intrattenere i clienti in attesa.
E tra una fumata e l'altra, i clienti potevano ammirare un campionario che vantava solo alcuni tipi di hanao in vendita.

Guardando a sinistra, invece, troviamo tutto l'assortimento dei coloratissimi hanao proposti da questa bottega:
Nella Tokyo degli anni Venti erano tantissime le botteghe di hanao, e tutte impiegavano, al proprio servizio, numerosi apprendisti e fattorini.

Lasciandoci alle spalle la bottega di hanao, intravediamo una 長屋　nagaya、ovvero uno stretto e tipico vicolo della Shitamachi su cui si affacciavano case operaie e altre piccole botteghe.
Le nagaya hanno conservato, per davvero molto molto tempo, lo stile architettonico del periodo Edo. Le case erano generalmente ad un piano, e i tetti avevano le classiche tegole spesse giapponesi.
Di solito, per ogni tot abitanti veniva messo a disposizione di tutti un pozzo, un piccolo lavatoio ed un pentolone per cuocere in riso. Ecco il pozzo:
Ed ecco la cuociriso di una volta. Pensate che un giorno ho visto un documentario sulla tv giapponese in cui si parlava di un ristorante di Osaka dove, ancora adesso, il riso viene preparato seguendo questo metodo tradizionale di cottura, senza l'utilizzo, quindi, delle 炊飯器 suihanki (cuociriso) elettriche!
Fuori da questo modesto ristorante, c'erano lunghissime file di persone che aspettavano, pazientemente, che arrivasse il loro turno per poter assaggiare un po' di quell'ottimo riso preparato ancora alla vecchia maniera!
Ed ecco un piccolo lavatoio:
Inizialmente, nelle nagaya c'erano i bagni in comune, ma successivamente questi vennero costruiti nelle case.
Dietro quella porticina di legno chiusa, ecco uno di questi bagni in comune delle nagaya:
Ed ecco il bagno aperto:
Un bagno alla turca, insomma.

Fuori dalla porta, come avrete sicuramente visto, e' appeso un contenitore di metallo dentro cui veniva versata dell'acqua da usare per potersi lavare le mani.
L'acqua usata per lavarsi le mani veniva, a sua volta, riutilizzata per innaffiare delle piantine che erano strategicamente posizionate proprio sotto il contenitore di metallo (v. la foto prima di questa qui sopra).
Mi viene in mente, a questo proposito, un detto americano che si addirebbe a questa situazione: want not, waste not.
Imboccando il vicolo, notiamo altri particolari curiosi:
A sinistra, su quei pannelli di legno appoggiati alla casa, sono distesi due pezzi di stoffa che compongono un kimono o uno yukata.
Quando era ora di fare il bucato, all'epoca sia gli yukata che i kimono venivano interamente scuciti (!) e ogni pezzo veniva delicatamente lavato ed inamidato utilizzando un metodo molto particolare a cui accennero' a breve.
Ogni pezzo veniva, successivamente, disteso su dei pannelli di legno di cedro perche' asciugasse. Dopo che ogni pezzo di stoffa era completamente asciutto, il kimono, o lo yukata, veniva ricucito.

Insomma, un lavoretto da niente e che si poteva sbrigare nel giro di due o tremila ore.

Ogni parte del kimono (o dello yukata) veniva inamidato a dovere usando una tecnica antichissima e che prevedeva l'uso di alghe marine: dal mare, si raccoglievano delle alghe che venivano lavate e fatte lessare a lungo; dopodiche', le alghe venivano scolate, pressate e fatte essiccare fino ad ottenere questi sottili fogli quadrati:
All'occorrenza, si faceva sciogliere uno di questi fogli di alghe essiccate in una bacinella d'acqua e si otteneva, cosi', dell'amido pronto da essere usato sulla stoffa dei kimono o degli yukata.

Voltandosi verso destra, troviamo un'abitazione ed un piccola e dolce bottega:
Quella deliziosa bottega che s'intravede e' una 駄菓子やdagashi-ya, ovvero un negozietto di caramelle, dolcetti e piccoli giochini per bambini.
Nelle nagaya, le dagashi-ya erano il vero divertimento dei bambini poiche' era li' che passavano il tempo a mirare e rimirare le zuccherose meraviglie colorate contenute nei barattoloni di vetro, croccanti せんべい　senbei, oppure adesivi e pupazzetti che ritraevano amati personaggi dei cartoni animati o del folklore giapponese.

Diamo una curiosata alle allegre leccornie di questa dagashi-ya:

Ancora dolci e piccoli giochini per la gioia di quei tanti bimbi che nascevano e crescevano nelle nagaya:

Nella stessa abitazione che ospita la dagashi-ya, c'e' un cucinino tradizionale dove la proprietaria del negozio di dolci preparava i suoi pasti.
Tra gli utensili, ecco un insolito mestolo composto da una stecca di legno di bambu' ed una conchiglia! L'arte dell'arrangiarsi, spesso, produce risultati ben piu' originali di tanti articoli di spocchioso design moderno, non credete?
Piu' da vicino, due vecchi ed affascinanti juubako risalenti agli inizi del Novecento:
Ed ecco un'immagine di una parte della minuscola abitazione della proprietaria della dagashi-ya:

L'aspetto affascinante di questo piccolo museo e' la possibilita', da parte di chi visita, di poter esplorare ogni singolo centimetro di questo curioso luogo senza temere di venir rimproverati da qualcuno!

Uscendo dalla casetta della signora dei dolci, ci troviamo davanti all'abitazione di un insegnante di 小唄 ko-uta, ovvero di canto e musica tradizionali; da dietro i pannelli in carta, infatti, provengono aggraziate melodie suonate con uno shamisen , uno strumento dall'incantevole suono.Proseguendo il nostro percorso, ecco che su di una parete e' appeso un grande disegno che ritrae momenti di vita quotidiana nelle nagaya. Abbiamo fotografato una parte di questa splendida illustrazione dove alcuni uomini aspettano il proprio turno dal barbiere mentre chiacchierano del piu' e del meno; nel frattempo, altri personaggi regalano un rasserenante senso di quotidianita' a questa scena che cattura un briciolo di una realta' ormai passata, ma fortunatamente non del tutto dimenticata:
In un angolo di questa immaginaria nagaya, c'e' un piccolo santuario dedicato al dio shintoista Inari.
In quasi tutte le nagaya venivano costruiti santuari come questi affinche' proteggessero gli abitanti del quartiere.

Girandosi verso destra, invece, troviamo l'ultima parte di questo affascinante quartiere che gelosamente custodisce ancora un po' di quella vecchia anima tokyota. Ecco la どうこ屋　dooko-ya, ovvero la bottega del fabbro specializzato nella lavorazione del rame:
Le botteghe dei fabbri erano sempre numerose nelle nagaya perche' erano loro che producevano quasi tutti gli utensili di uso quotidiano, tipo teiere, pentole, secchi, ecc. E siccome all'epoca il rame era il metallo primario utilizzato dai fabbri, con esso si costruivano addirittura tubi e grondaie.

Ma la parte piu' interessante, secondo me, e' la stanza adiacente alla bottega, cioe' la stanza dove viveva il fabbro con sua moglie:
Al centro dell'accogliente abitazione, c'e' un ながひばち nagahibachi, cioe' un bracierino che serve a tenere calda la stanza.
Il nagahibachi, oltre a svolgere la sua funzione principale, veniva usato in modo molto intelligente anche per conservare cose tipo il tabacco, le foglie di te' e l'alga nori che necessitano di un ambiente secco e privo di umidita'.
Sopra il braciere, c'era una teiera di rame chiamata dooko, utilizzata per tenere a portata di mano altra acqua con cui riempire i barattoli scalda-sake; vicino ad essa, i due barattoli di metallo pieni d'acqua.
Quando l'acqua raggiungeva una temperatura ottimale, si toglievano i coperchietti dei barattoli e in essi s'immergeva un'anforetta di sake per poterlo bere caldo in inverno.

Nella foto prima di questa in alto, vedete quel ripiano dove e' appoggiata l'anforetta di sake? Quel ripiano era il preferito dei gatti perche amavano rannicchiarsi li' sopra e lasciarsi conciliare il sonno grazie al piacevole calore proveniente dal braciere.

Il nostro giro a Ueno e' continuato e sono stati tanti gli angoli esplorati quel giorno, ma del resto vi parlero' nel prossimo articoletto.

Per il momento, spero di esservi riuscita a regalare un tocco di quella magia di un vecchio passato tokyota che profuma di riso che cuoce, di tatami, di incenso e te' verde; una magia che ha l'incantevole suono dello shamisen e delle allegre risate dei bambini che, emozionati, si dirigono verso la dagashi-ya alla ricerca di qualche prezioso giocattolo o semplicemente di una buona caramella.

Insomma, un po' di quel fascino di vita quotidiana in un'assolata nagaya qualunque, in un angolo qualunque di una Tokyo che non esiste piu'.

Mata ne!

ps. Sto rispondendo a tutti coloro che hanno un ordine in sospeso. Se non avete ancora ricevuto risposta, vi prego solo di pazientare ancora un po'. Grazie per la pazienza e comprensione!