Hanazono Jinja e altre chiacchiere

Come avete trascorso la Pasqua?

Io l'ho passata in modo meraviglioso, ovvero a spasso per Tokyo con mio marito!

Il tempo, inoltre, e' stato clemente e questo ci ha permesso di girare e passeggiare spensieratamente, godendoci appieno tutto cio' che vedevamo.

La meta di ieri era Shinjuku.

Pur non avendo grande predilezione per queste zone troppo note, volevo andare a curiosare in un certo quartiere dove sorge un vecchissimo santuarietto che, pur non comparendo tra le liste dei piu' noti santuari e templi del Giappone, mantiene un certo fascino misterioso e splendidamente irresistibile.

Hanazono Jinja 花園神社 (jinja in giapponese significa santuario shintoista) e' un luogo antico.

Non staro' di certo ad annoiarvi raccontandovi, per filo e per segno a mo' d'enciclopedia, tutta la storia dell'edificio in questione, ma mi sembra opportuno farvi notare che Hanazono Jinja e' stato costruito nei primi anni del Periodo Tokugawa (noto anche come Periodo Edo), iniziato nel 1603 e terminato nel 1867.

Io sono particolarmente interessata al Giappone del Periodo Tokugawa, motivo per cui leggo numerosi libri sull'argomento e motivo per cui ho voluto visitare questo santuario.

Il santuario sorge a pochi minuti a piedi dalla stazione della metropolitana di Shinjuku Sanchoome 新宿三丁目, ed e' raggiungibile direttamente dal lungo corso Meiji-doori 明治通り.

Fa un certo effetto trovarsi nel caos di Shinjuku: una folla soffocante che dai treni scende giu' o sale su per le scale, per poi riversarsi nelle strade e viuzze che si snodano attorno alla stazione stessa. Certo, l'effetto e' il medesimo anche con la folla di Shibuya piuttosto che di Harajuku.

Dopo essersi svincolati dalla folla, ed essere riusciti ad imboccare qualche strada secondaria che regali un po' di quiete, ecco che i rumori del trambusto di prima iniziano a sembrare sempre piu' lontani e remoti.
Ma siamo pur sempre a Shinjuku! E' impossibile pensare di riuscire a scovare un luogo di pace assoluta in questa zona cosi' caotica. Ma, come dico sempre io, il Giappone e' pieno di sorprese.

E il santuario Hanazono e' proprio una di queste.

In Giappone, si capisce di essere in prossimita' di terra sacra shintoista quando s'intravede un toori. Ecco quello dell'Hanazono Jinja e che si e' profilato davanti ai nostri occhi:
E come e' di consueto, vicino ai toori c'e' sempre almeno un 狛犬 koma-inu, ovvero un cane/leone imperiale che fa la guardia all'ingresso dei santuari shintoisti.
Non a caso, c'e' un koma-inu proprio li' a sinistra. Lo vedete? Il suo sguardo minaccioso serve da monito ai malintenzionati. Il koma-inu protegge le sacre leggi del buddismo e i luoghi dove esse vengono praticate.

Arrivando, abbiamo scoperto che nel giardino stesso del santuario era in corso un piccolo mercatino delle pulci!
Da quel che so, capita spesso di trovare mercatini simili su terreni sacri. Se gia' i mercatini delle pulci sono affascinanti di per se', come potrebbero non esserlo ancora di piu' se hanno come sfondo antichita' e misticismo?

Il mercatino era composto da cinque venditori, due dei quali esponevano la propria mercanzia direttamente per terra.
Subito a destra dell'entrata principale, c'era un banco di vecchissimi kimono e altrettanto vecchie stoffe giapponesi...tutto a prezzi letteralmente stracciati. Metri e metri di coloratissime stoffe accatastate le une sulle altre aspettavano solo di essere sfiorate, ammirate ed acquistate.

Vicino a quel banco aleggiava il caratteristico odore dei vecchi kimono; un odore piacevole quanto difficile da descrivere. Un odore di eleganza di una volta, di usanze vetuste e di antichi armadi.

Ognuno di quei kimono rappresentava una storia affascinante ed intricata tanto quanto i decori, i ricami e i colori che lo abbellivano.

Procedendo oltre, mi sono soffermata ad ammirare degli annosi vasi, antiche pergamene e statue di giada in bella vista sopra un banchetto gestito da un signore anziano.
Poco piu' in la', invece, una signora era seduta per terra intenta a piegare, con grandissima cura, tanti vecchi obi pronti per essere venduti.

Subito dopo, un assortimento di vecchissime stampe e cartoline ricopriva una superficie abbastanza ampia di quel terreno sacro. Li' vicino, vi era seduto un signore molto anziano e che, con grande fatica e lentezza, consumava un pasto contenuto all'interno di un bento di metallo.

Con grande interesse, ho trascorso diverso tempo a curiosare fra tutte le stampe, ritagli di pubblicita' di una volta, immagini buddiste e induiste, cartoline e fotografie ingiallite.
E' stato difficile scegliere.

Dopo un po', pero', e' emersa una vecchia fotografia in bianco e nero, risalente, all'incirca, agli inizi del '900, e raffigurante una donna giapponese col kimono.

La sua acconciatura fa pensare ad una giovane geisha.

Non ho resistito, e per pochi yen ho acquistato questa fotografia:
Di lei non so nulla. Sulla foto non appare altro che lei ed un microscopico e quasi illeggibile logo dello studio fotografico dove e' stata immortalata quest'immagine.

Cerchero', appena possibile, di decifrare il logo con l'aiuto del mio nuovo e splendido dizionario dei kanji, il mirabile Kodansha Kanji Learner's Dictionary dell'autorevole professor Jack Halpern, e con l'ausilio di una potente lente d'ingrandimento.

Nonostante cio', il suo volto senza nome mi ha subito ispirato simpatia, e la curiosita' di sapere chi sia, da dove venga e quale sia la sua storia, e' tanta.

Davanti al banchetto delle foto e delle vecchie stampe, ecco una parte dell'edificio che costituisce il santuario di Hanazono:
Quel brillante color vermiglio che contrasta con l'oro delle rifiniture e il nero delle vetrate e dei bordi del tetto mi ha lasciata senza parole.
La prima foto in alto a sinistra di questo articoletto e' stata, infatti, dedicata ad un particolare del tetto e delle decorazioni di esso.

A pochissimi metri da questa struttura, a sorprendere i miei occhi e' ancora una volta la stessa tonalita' di vermiglio acceso che pero' adorna un piccolissimo santuarietto dedicato al kami (divinita' giapponese) Inari.

Inari e' il dio della fertilita', dell'industria, dell'agricoltura e degli affari. I templi dedicati a questa divinita' in genere si costraddistinguono dagli altri grazie a due caratteristiche: l'acceso color vermiglio e la presenza di statue di pietra raffiguranti delle volpi o きつね kitsune.
Si dice che le volpi siano i sacri messaggeri del dio Inari, e cio' spiegherebbe la loro presenza.

E poi l'entrata al santuarietto delle volpi; un susseguirsi di toori rossi laccati:
Ed eccoci giunti al fondo:
Ecco le due piccole volpi, una per lato.
Qui si puo' pregare, chiedere un favore al dio Inari e lasciare qualche offerta sotto forma di riso, sake' oppure di inari-zushi (fagottini di sottili fogli di tofu fritto, ripieni di riso).

Uscendo dal santuarietto, sulla destra trovo una delle due volpi di pietra principali e che proteggono questo luogo:
Un po' a malincuore, abbiamo deciso di lasciare la meravigliosa pace di Hanazono Jinja, per riavvicinarci verso il cuore ingarbugliato della chiassosa Shinjuku.

Frattanto, la fame ha iniziato a farsi sentire e gli invitanti effluvi provenienti dai molti locali e taverne della zona ci hanno fatto accelerare il passo, alla ricerca di un sublime pasto ristoratore.

Non abbiamo dovuto camminare poi molto per trovare Komatsu, un ristorante la cui specialita' e' il donburi 丼.
Il donburi non e' altro che un'abbondante ciotola di riso al vapore su cui vengono messi carne, pesce o verdure.

Sia mio marito che io abbiamo preso un 海老丼ebi-donburi, ovvero un donburi di gamberi fritti.
Il tutto ci e' stato servito assieme a dell'ottima zuppa di miso con cubetti di tofu fresco e striscioline di aburaage (tofu fritto), ed una scodellina di un corroborante ひややっこ 豆腐 hiyayakko-doofu, ovvero tofu freddo guarnito di cipollotti verdi tagliati fini e zenzero fresco grattugiato. Non poteva mancare, ovviamente, anche un piattino di saporitissimi tsukemono, o sottaceti giapponesi (che pero' nella foto non si vedono perche' erano dietro il donburi).
Come vedete, i gamberi sono impanati e fritti (la frittura utilizzata e' diversa da quella del tenpura), e vengono adagiati sopra un'abbondante porzione di riso al vapore.
Sopra i gamberi viene versata una frittatina di uova, cipolle stufate e striscioline di alga nori.

Il pasto e' stato eccellente quanto sostanzioso. L'atmosfera di Komatsu era informale e rilassata, e resa anche un po' colorita dalla presenza, proprio davanti a noi, di tre signori anziani particolarmente ridanciani. Questi tre signori erano intenti in una generosa degustazione di vari tipi di sake, accompagnati nientepopodimenoche' da scodelline stracolme di fettine di cipolle crude!

Il nonnetto seduto in mezzo, quello decisamente piu' paffutello, non la smetteva di ridere e di raccontare spassosi aneddoti vari, mentre quello seduto alla sua destra, seppur tracannando gioiosamente numerosi sorsi decisi di sake, ridacchiava e ogni tanto ricordava al suo vicino, il nonnetto paffutello, di andarci piano con l'alcol perche' poi avrebbe dovuto guidare!!

Il terzo nonnetto, invece, oltre a tenersi occupato a svuotare un'anforetta di sake dietro l'altra, continuava ad ordinarne delle altre per se' e per i suoi compagni di bevute. Anche lui ogni tanto contribuiva all'allegra atmosfera con qualche risata e battuta, ma a tener banco era senz'altro il nonnetto in mezzo che, tra una barzelletta e l'altra, sollecitava le due giovanissime ed imbarazzate cameriere del locale a sbrigarsi a portare queste benedette bottiglie di sake! E perbacco! Si puo' far attendere cosi' tanto tre nonnetti assetati?

Insomma, una scena davvero comica e che non mi poteva di certo sfuggire!

Spero soltanto che sia il nonnetto paffutello che i suoi compari siano pero' tornati a casa a piedi, o se non altro in bici!

かんぱい！

Kanpai!